Elektrochemické (elektrolytické) odrezování

25. června 2010 v 16:28 | Tomáš |  Obecné postupy a recenze
V první části článku o šetrném odrezování jsem se zmínil o chemických metodách. Elektrolýza je, dle mého názoru, nejúčinější a nejšetrnější metodou odrezování. Oproti chemickým metodám je trochu náročnější na vybavení, i když tolik toho zas není:



  1. Zdroj stejnosměrného napětí- použitelný je jakýkoliv tvrdší zdroj, který dává 10-15V a proudy kolem 2A,  já používám starou nabíječku autobaterií s ampérmetrem. Ampérmetr je důležitý - nastavíte přesně pracovní proud. Velmi zkorodované předměty zpočátku špatně vedou a detekce proudu je důležitá i z tohoto důvodu.
  2. Nekovová nádoba - vyhovuje cokoliv ze skla nebo plastu dostatečné velikosti.
  3. Železná elektroda (anoda) - vyhovující je kus černého plechu, ideálně stejné velikosti, jako odrezovaný předmět. Během odrezování se rozpouští. Na anglickém Netu bývají doporučovány elektrody z antikora (používal jsem třeba starou lžíci) , jejichž rozpouštění je pomalejší.
  4. Vodicí elektrolyt - tím je soda na praní-uhličitan sodný, na její koncentraci závisí vodivost roztoku,  dávkoval  jsem zarovnanou kávovou lžičku na půllitr vody. Jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) je méně vhodná, reakce běží nejlépe v alkalickém prostředí...

Roztok sody se vleje do nádoby, vloží se odrezovaný předmět, který se krokodýlem připojí na záporný pól. Na kladný se připojí železná elektroda. Elektrody se samozřejmě nesmějí dotýkat a nemusím snad připomínat, že pokud nedodržíte polaritu, dojde k rozpouštění odrezovaného předmětu. Nádobu nezakrývat!

Teď už jenom zapnout vypínač, nastavit proud kolem 2A, pak občas vypnout a zkontrolovat průběh odrezování. Na anodě se začne vytvářet špinavě žlutohnědá pěna. Doba odrezování závisí na stupni koroze (mně nikdy netrvala déle než 2-4 hodiny) a jeho výsledkem vždy byl čistý, lesklý kov, který je ale velmi náchylný k nové korozi - nutno opláchnout a  neprodleně konzervovat.

Bezpečnostní opatření:
Za podmínek, popsaných výše, vzniká jako vedlejší produkt reakce malé množství vodíku, který je velmi explozivní. Nádoba, ve které probíhá elektrolýtické odrezování, proto nesmí být zakryta a v  blízkosti   nesmí být otevřený oheň .


Poznámky:


Názory na optimální proudovou hustotu se dosti liší - za výše uvedných podmínek dochází k redukci hydratovaného oxidu železitého za vzniku železa, které  ale  od zdravého kovu odpadne. Na Netu lze narazit na doporučení používat proudy v řádu stovek miliampérů - korodovaný povrch je údajně kovertován na kov bez odlučování, nedovedu si však představit, jak dlouho takový proces trvá…


V měřicí technie se elektrolýza používá k odstraňování nečistot z ultračistých součástí. V tomto případě se pracuje s opačnou polaritou - tzn.  z povrchu součástek se opatrně rozpustí pár mikronů kovu spolu s nečistotami, proudové režimy jsou však v tomto případě odlišné.
 


Komentáře

1 mastnacek mastnacek | E-mail | 12. listopadu 2010 v 13:18 | Reagovat

Ahoj. O vikendu si zkusim par kosku naradi odrezit. Ale chci se te zeptat. Renovuju starej hoblik Stanley-Bailey No5. Mam vybrouseny boky a dodelavam plaz. Cim to pak nakonzervovat aby to nerezlo? Nebo vylestit treba filcakem a brusnou pastou do zrcadlova?

2 Tomáš Tomáš | Web | 12. listopadu 2010 v 19:57 | Reagovat

ahoj,

vezmu to odzadu:
moc leštit tělo holíku se nedoporučuje, protože je na tom pak vidět každý otisk prstu. Osobně  si myslím, že starý hoblík vypadá lépe pololeský, s patinou...

Ochranných prostředků je víc: tradiční je kaméliový olej, na hoblík jsem to ale nikdy nedával. Používám WD-40 nebo Konkor ve spreji, rozetřu a vyleštím hadrem dosucha. Konkor mi přijde lepší, lépe i rozpouští rez.  Časem to opakuju, pokud se náznak rzi objeví - jsem blízko vody, takže mám větší vlhkost v dílně, rozhodně to ale nedělám častěji než jednou za rok.
ať se daří Tomáš

3 Honza Honza | 4. února 2011 v 20:18 | Reagovat

Tak to moc nefunguje. Dělám brzdové třmeny na auto. Chtěl jsem je po pískování dočistit a i ty malinkatý zbytky nejdou tímhle krámem dolů. Zkusil jsem všemožný elektrody a nic. Trvá to asi 4 hodiny při proudu 2,8 A a výsledek je mizernej. Trochu to slezlo, ale minimálně. Spíš ta rez zčernala. Jenže pod ní je zase rez. :-((((

4 Morava Morava | E-mail | 29. srpna 2012 v 19:51 | Reagovat

Honzo, nemůže to fungovat na rez, která není souvislá, proud jde přes očištěné části. Buď to musíš dodělat ručně, nebo nechat celé zreznout a potom použít elektrolýzu.

5 Kolis Kolis | 20. června 2013 v 14:05 | Reagovat

Super návod, díky moc! Jen by mě zajímalo, na jakém principu to funguje. Nezmění se nějak kvalita oceli po tomto pokusu?

6 Tomáš Tomáš | 20. června 2013 v 20:58 | Reagovat

Všechny elektrochemické děje jsou na jedno brdo, principem je oxidace/redukce elektrickým nábojem.

Elektrony jsou od anody ku katodě, tzn. na anodě dochází k oxidaci, takže se rozpouští, katoda (odrezovaný předmět) elektrony přijímá a redukuje se. V ideálním světě by se rez přeměnila zpět na kov, v reálu dojde ke zčernání (redukce oxidu železitého na železnatý, který vesměs opadá z odrezovaného předmětu).

7 Franta Franta | 23. března 2014 v 20:26 | Reagovat

Ahoj, šlo by použít jako zdroj svářečku???

8 Tomáš Tomáš | 24. března 2014 v 8:13 | Reagovat

Nejsem si jistý, že to půjde, ze svářečky půjdou určitě minimálně  desítky ampér, navíc napětí na sekundáru (aby to zapalovalo oblouk) bude kolem 50V, v mokrém prostředí už je to  o hubu.

9 David David | 24. října 2014 v 11:20 | Reagovat

Chci odrezovat starou kovovou hrobovou ohrádku (délka cca metr a půl). Chci se zeptat, jak velká by měla být minimálně ta druhá anoda, aby nevznikl nějaký problém. Díky :)

10 Tomáš Tomáš | 24. října 2014 v 13:24 | Reagovat

Problém nevznikne, pouze to asi nebude fungovat, nebo to bude fungovat jenom lokálně a/nebo neúměrně dlouho... :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama